Asif Rahman

Відгук на Starr Restaurants - Buddakan N...

Будучи другою генерацією китайських іммігрантів, я...

Будучи другою генерацією китайських іммігрантів, я пишався американізованими версіями китайських страв. Повернувши ніс до картонних коробок з чау-майн і піднявши тарілку слизових морських огірків, я сказав би собі, що знаю, що таке справжня китайська їжа, і це було краще.

Це не означає, що я не любив їсти хрусткі смажені курячі кубики, залиті час від часу липким солодким апельсиновим соусом. Але я ніколи не визнавав це китайською їжею, і, звичайно, не справжньою різноманітністю.

Донедавна я не зупинявся і запитував себе, що саме я так пишався. Що насправді означає справжня китайська їжа?

Багато американців сприймають етнічну їжу як нижчу кухню, виходячи з того, що вона повинна бути дешевою. Таке мислення часто виникає через незнання, через нерозуміння того, що китайські страви є простими, що складаються з недорогих інгредієнтів і готуються в елементарному стилі. У наші дні все поступово змінюється, дедалі більше гурманів цікавляться регіональними китайськими делікатесами, навіть змушуючи Wall Street Journal заявити, що, коли мова заходить про вишукані страви в Америці, китайською є нова французька. І тим не менше, гурмани все ще не хочуть викладати стільки ж грошей за китайські суп-пельмені, як за французьку качку.

Поширене переконання, що китайська їжа для вас просто погана, є ще одним хибним очікуванням того, якою має бути справжня китайська їжа. Останні огляди ресторанів підтверджують, що слова жирне та нездорове є, на жаль, все ще дуже синонімами китайської кухні, а ксенофобський міф про те, що MSG викликає хворобу, залишається поширеним серед багатьох білих американців.

Але те, що багато американців вважають справжніми, насправді зовсім не справжнє. Справді, народження китайської їжі в Америці було результатом багаторічного расистського ставлення до хвилі китайських іммігрантів, що прибули протягом 1800-х років. Відкриття ресторанів було одним з небагатьох способів китайцям залишатись в Америці, і незабаром китайські кухарі почали пристосовувати свої рецепти до переважаючих солодких американських смакових рецепторів. І тому китайська їжа, яку знають американці, насправді є або лише незначною частиною того, що становить китайську культуру їжі, або її навіть не можна знайти десь поблизу материкового Китаю.

Зростаючи в Америці, я часто відчував себе затиснутим між китайською їжею, яку мої батьки подавали за обіднім столом, і китайською їжею, яку продавали в ресторанах по всій країні, ніби це єдині два варіанти, доступні мені. Коли я став дорослим, щоб повернути свою китайську ідентичність та культурну спадщину, я зрозумів, що мені потрібно виявити, що для мене означає автентичність.

Довгий час я дотримувався цієї розмитої думки, що автентичність стосується чистоти, згідно з якою справжня китайська кухня не може бути заплямована стороннім впливом. Геть міф про яловичину та брокколі про Америку!

Але я швидко зрозумів, що це визначення було занадто спрощеним. Візьмемо, наприклад, курку генерала Цо. Це один з найпопулярніших предметів будь-якого китайського меню на винос в Америці: хрустка смажена курка в липкому коричневому соусі в оточенні брокколі. Повністю непереборне і не віддалено справжнє, правда? Але прослідкуйте його історію досить далеко, і ви виявите, що страву винайшов Пен Чанг-Куей, шеф-кухар, який народився і виріс у Хунані, Китай. Він задумав цю страву на Тайвані в 1949 році, назвавши її на честь генерала Хунана і виділивши традиційні гунанські смаки. Коли пізніше Пен Чанг-Куей відкрив ресторан у Нью-Йорку в 1970-х роках, він зробив страву солодшою ​​та менш гострою, а американці масово стікалися в його ресторан.

Чи той факт, що китайський шеф-кухар створив курку генерала Цо, не вибачає страву від її американського впливу? Чи не можна цю адаптацію розглядати як підмножину китайської кухні, виготовленої китайцями як для китайців, так і для американців?

Перекладено